Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении

[Adam]

Там же ось такий поліпропілен:
Audin 0,47x600V

Мабуть непогані і ціна адекватна. Мені сподобались поліпропіленові Панасоніки, коли підбирав на вхід Худа. Але бажано мати декілька різних типів. Якісь дуже дешеві поліпропіленові звучали дуже коряво, але для гітаристів саме такі норм.
Взагалі, причина зайвих призвуків може бути і в лампах. Різні в однакових режимах можуть звучати по-різному. Добре, що ви це чуєте - значить зі слухом у вас все норм .

[m-shara]

Я певно зроблю ось що в першу чергу: поставлю дві нові лампи в ФІ а з 4-ох 6Н8П попробую відібрати дві без мікрофонного ефекту. А там, можливо ще підкуплю дві нові.
Так і получилося: і вівці цілі і вовки ситі. Цікаво як ФІ настроюється: завжди витримує різницю в 4 В.
1. 1-ша(лампа) нова друга стара - 115В, 119В.
2. 1-ша стара друга нова - 120В, 124В.
І все, немає цикання. Як поставлю і перші лампи нові тоді продовжу, якщо буде потрібно.

[m-shara]

Там же ось такий поліпропілен:
Audin 0,47x600V

Мабуть непогані і ціна адекватна. Мені сподобались поліпропіленові Панасоніки, коли підбирав на вхід Худа. Але бажано мати декілька різних типів. Якісь дуже дешеві поліпропіленові звучали дуже коряво, але для гітаристів саме такі норм.
Взагалі, причина зайвих призвуків може бути і в лампах. Різні в однакових режимах можуть звучати по-різному. Добре, що ви це чуєте - значить зі слухом у вас все норм .

В підсилювачі зараз стоять ось такі перехідні конденсатори:

 

[Adam]

Мене жовтий колір трохи лякає, бо той "гітарний", що коряво звучав, був теж жовтий. Ось такий:

[m-shara]

Мене жовтий колір трохи лякає, бо той "гітарний", що коряво звучав, був теж жовтий. Ось такий:
Arcotronics.jpg

А мене на цьому жовтому лякає надпис, характерний для конденсаторів в силовій електроніці.

[Adam]

Силова електроніка - це не завжди погано .
Ось, наприклад, такі Епкоси багатьом подобаються, не дивлячись на...

[Николаевич]

Мене жовтий колір трохи лякає, бо той "гітарний", що коряво звучав, був теж жовтий. Ось такий:
Arcotronics.jpg

А мене на цьому жовтому лякає надпис, характерний для конденсаторів в силовій електроніці.

друг давно ставить бутерброди із конденсаторів. зараз наприклад ФТ і WIMA червоні.

[m-shara]

друг давно ставить бутерброди із конденсаторів. зараз наприклад ФТ і WIMA червоні.

Та справа похоже в лампах, а не в конденсаторах. Я вчора досконально послухав різні фрагменти аудіо і виявляється, якщо в оригіналі немає виражених шиплячих звуків, то їх немає на виході. А якщо хоч трохи є, то вони акцентуються і стають дуже помітні. Давити конденсаторами - це все рівно (по моєму розумінні) що включити регулювання тембру.

[Николаевич]

друг давно ставить бутерброди із конденсаторів. зараз наприклад ФТ і WIMA червоні.

Та справа похоже в лампах, а не в конденсаторах. Я вчора досконально послухав різні фрагменти аудіо і виявляється, якщо в оригіналі немає виражених шиплячих звуків, то їх немає на виході. А якщо хоч трохи є, то вони акцентуються і стають дуже помітні. Давити конденсаторами - це все рівно (по моєму розумінні) що включити регулювання тембру.

бутербродом не тиснуть. а вирівнюють ачх тракти. до речі яке джерело сигналу та носій?

[m-shara]

бутербродом не тиснуть. а вирівнюють ачх тракти. до речі яке джерело сигналу та носій?

philips dvp9000s Тестовий CD записаний. Досить щоб почути. А більш тонших ньюансів я і не почую.

[m-shara]

Цікаво чи може ця схема працювати в пентодному включенні? З тими самимими трансформаторами. І що з цього получилося б? В вихідному каскаді що потрібно змінити для цього? Я десь зустрічався із схемою, де можна було тумблером переключати із одного режима в другий. (а можливо то тріод - УЛ?). Якщо поставити перехідні конденсатори якісь якісні, то певно ще деякі потрібно замінити теж? Які?
PS: Заказав ще дві лампи JJ. Так що скоро можливо буде продовження.

[LinuxManiac]

Сообщение перенесено в новую тему
viewtopic.php?t=2463
Просьба вести текущее обсуждение в соответствии с названием темы.
Модератор.

[m-shara]

Вимушений передню стінку (зелений карандаш) захистити від тепла ламп. Вони виявилися на відстані 13 мм. Коли міняв схему розміщення ламп то зовсім про це не подумав. Та і центральний бокс не планувався. Якщо я просто прикручу на цю стінку блискучу залізну пластину чи цього буде досить? Можна звичайно підставити шайби для повітряного зазору, але це складніше.

Скажіть будь ласка, що дає таке рідкісне включення катодів вихідних ламп на загальну нагрузку?

[gelert]

Встановлення екрану безпосередньо на поверхню кожуху трансформатору малоефективне. Тут треба враховувати наступне. Променева компонента теплового потоку пропорційна температурі випромінюючого тіла в четвертій ступені його абсолютної температури. При відносно низьких її значеннях (до 200 0С з мого досвіду) ця компонента має невелике значення, тут превалює конвективний теплообмін. Якщо використовувати тепловий екран, то розташовувати його має сенс максимально близько до джерела тепла. Відносно низьки температури джерела випромінювання передбачають довгохвильову компоненту випромінювання, що вимагає використання дзеркальної поверхні екрану (нікель, хром, гірше алюміній). Наприклад, просто краска білого кольору матиме коефіцієнт поглинання десь 0,2 проти дзеркального нікелю 0,02.
Практичне рішення схожої задачі було приміром таке. Розміри не вказую, залежить від конкретного випадку.

Екрани 1,2,3 — мідні, нікельовані, поліровані, чорне тіло — алюмінієва фольга анодована, закрашена нігрозином і пом'ята. Ідея в тому, що між джерелом і екраном 1, між екраном 1 та 2 екранування променевої компоненти, між екраном 2 та 3 — конвективний теплообмін. Сигнал температури джерела після такого екранування зменшувався десь на 60Дб при температурі джерела 200 0С. У вимірах використовувався професійний тепловізор AGA чи AGEMA, вже не памʼятаю точно модель, хоча це одна фірма, просто ребрендинг.
Питання теплових розрахунків в РЕА добре розглянуті у Дульнєва в «Тепломассообмін в РЕА»

[m-shara]

Дякую за розгорнуте пояснення. Я так розумію, що мені досить поставити будь що, аби тільки тепло по прямій не гріло корпус фільтра конденсаторів. Я просто вставляв мідну темну пластину, вона була гаряча а корпус вже нормальний. Але ж то не гарно. Попалася мені відполірована якась бляшка із шпателя, от я і вирізав з неї. Тепер набираюсь відваги просверлити в ній і в алюмінієвому корпусі маленикі отвори під шурупи 1,7 мм.

[m-shara]

У рекомендації з налаштування вихідного каскаду РР говорилося, що симетричність (і к.г.) налаштовуються однаковими струмами спокою ламп у кожному плечі. Так ось, виставив струми в 55 ма, ввімкнув осцилограф на вихід, і починаю крутити регулятор зміщення однієї лампи. Крутанув в один бік, кручу в інший, чекаю, що синусоїда почне хоча б спотворюватися. І дійсно, синусоїда загнулася коли струм впав майже до нуля. Включив програму для виміру к.г. і ніяких істотних змін не відбулося, при регулюванні струму спокою в розумних межах. Це все підступи (чи плюси) А режиму в РР вихідному каскаді? А як тоді регулювати?

[Николаевич]

- а лампи у четвірці підібрані?

[m-shara]

- а лампи у четвірці підібрані?

Завод продає підібрані четвірки. Хтось казав що 5% точності. Та і при струмові в 55 ма, зміщення на всіх сітках +/- десяті долі вольта.

[gelert]

Тепер набираюсь відваги просверлити в ній і в алюмінієвому корпусі маленикі отвори під шурупи 1,7 мм.

Ну, то вам вистачить тільки екрану 2. Одну сторону відполіруйте, другу навіть просто пофарбуйте в чорний колір. Є термостійкі в аерозолях з матовою фактурою. Додаткові отвори - може такий варіант?

[m-shara]

Я вже міркував якраз про такий варіант. Але оскільки вушки кріплення екрану будуть на виду і щоб прикрутити ті болтики буде необхідно перевертати корпус. А ще кустарне виробництво,- то вийде не красиво. Хай вже та коробка буде трохи гарячіша, але не настільки як зараз. (В мене виникла ідея для спроби єкран просто приклеїти і подивитися чи варта реалізації задумка.)
Треба було трохи подумати перш ніж міняти розміщення ламп. І КТ88 можна будо б поставити, і нагріву не було б. Але ж в ту пору і не було плану ставити ту чорну коробку.

[gelert]

В мене виникла ідея для спроби єкран просто приклеїти і подивитися чи варта реалізації задумка.

Та чому б і ні? Дешево і швидко — фольгоізол міліметри зі два завтовшки. До вісімдесяти градусів витримає легко. Для випробування і двостороннього скотчу вистачить.

[m-shara]

В мене виникла ідея для спроби єкран просто приклеїти і подивитися чи варта реалізації задумка.

Та чому б і ні? Дешево і швидко — фольгоізол міліметри зі два завтовшки. До вісімдесяти градусів витримає легко. Для випробування і двостороннього скотчу вистачить.

Дякую що нагадали мені. Бо в мене є алюмінієвий "скотч". Ширина рулона 75 мм а товщина десь 0,2-0,3 мм. Якщо він приклеїться і від тепла не сповзе, а ще і запобігатиме нагріванню, то він і залишиться.
-- А ще сьогодні прийшли останні 2 лампи. То буду вже по серйозному на них переходити. 6Н8С хай відпочинуть.

[gelert]

Дякую що нагадали мені. Бо в мене є алюмінієвий "скотч". Ширина рулона 75 мм а товщина десь 0,2-0,3 мм. Якщо він приклеїться і від тепла не сповзе, а ще і запобігатиме нагріванню, то він і залишиться.

Ох, дивіться. Якщо це брендовий Scotch, ви його наклеїте тільки один раз, віддерти буде надскладно раптом щось піде не так. При випробуванні я б використовував його через якийсь проміжний шар. Колись, вже років з десять тому використовував щось на кшталт для проклейки стиків євроруберойда. Переклеїти було не-мож-ли-во, рвався руберойд , хоча він був на натканій основі.

[m-shara]

Дякую що нагадали мені. Бо в мене є алюмінієвий "скотч". Ширина рулона 75 мм а товщина десь 0,2-0,3 мм. Якщо він приклеїться і від тепла не сповзе, а ще і запобігатиме нагріванню, то він і залишиться.

Ох, дивіться. Якщо це брендовий Scotch, ви його наклеїте тільки один раз, віддерти буде надскладно раптом щось піде не так. При випробуванні я б використовував його через якийсь проміжний шар. Колись, вже років з десять тому використовував щось на кшталт для проклейки стиків євроруберойда. Переклеїти було не-мож-ли-во, рвався руберойд , хоча він був на натканій основі.

Я оце трохи підстрахувався і наклеїв його на мідну пластину, яку просто поставив в проміжок. Більш як годину порацював і виходить добре. Скотч не нагрівся і коробка теж, але ж це все таки проміжна пластина. Я просто переконався що алюміній добре відбиває тепло і сам не гріеться.

-- Поставив на вхід ще дві нові лампи від JJ. І дивина: немає ніякого "сикання і пшикання".

[gelert]

От тут є помилка. Алюміній може і відбиває променеву, але якщо навіть цього і мало, його тепло розсіюється мідною пластиною. Тобто воно працює, функцію виконує, але за іншим принципом. А площа пластини у вас - най-най.

[m-shara]

От тут є помилка. Алюміній може і відбиває променеву, але якщо навіть цього і мало, його тепло розсіюється мідною пластиною. Тобто воно працює, функцію виконує, але за іншим принципом. А площа пластини у вас - най-най.

Фольга відпадає. Вона виявить всі нерівновті.

[m-shara]

Хочу спитати Вас, так як цю схему Ви добре відпрацювали. Що в ній можна покращати? (вона працює на ура,але завжди, з часом приходять якісь ідеї.) Що б Ви порадили?

[LinuxManiac]

Якщо змінювати власне схему, це буде вже інший підсилювач.
Якщо ж схему не змінювати, то з мого досвіду (не наполягаю) у перший каскад поставити лампу 6С8С (балон типу "заячі вуха"), а випрямлення напруги зміщення робити подвійним ламповим діодом 6Х6С або 6Х2П.

[m-shara]

Якщо змінювати власне схему, це буде вже інший підсилювач.
Якщо ж схему не змінювати, то з мого досвіду (не наполягаю) у перший каскад поставити лампу 6С8С (балон типу "заячі вуха"), а випрямлення напруги зміщення робити подвійним ламповим діодом 6Х6С або 6Х2П.

Напруги зміщення вихідного каскаду?

[LinuxManiac]

Так.